宝石」という言葉が登場するのは15世紀。ブルトンのbizouから 借用したもので、「指にはめる指輪」という意味です。とてもキュートでしょう？

ジュエリーの歴史は有史以前にさかのぼり、その最初の装飾品は木製でした。 有機材料貝殻や骨、動物の歯などが集められ、装飾品に生まれ変わった。

金細工（＝金で物を作る技術）は古代に登場した。  

7000年の歴史をさかのぼるつもりはありませんが、ジュエリーのパノラマを描くことで、より鮮明に見ていただきたいと思ったのです。今回だけは、一番新しいものから... 20世紀へようこそ😉。

 

 

 

ベル・エポック - 1895-1914

 

La Mode Pratique, No.754, Rijksmuseum, Amsterdam, 1907.

 

19世紀末から発展した「ベル・エポック」様式。この言葉は、1880年代の経済危機から第一次世界大戦までの豊かな時代を表すために、1920年頃に遡って作られたものである。当時は産業革命の最盛期で、経済、技術、社会の進歩が著しく、比較的のんびりした時代であった。

エドワード7世にちなんで、海峡を挟んだ反対側でエドワーディアン・スタイルと呼ばれる。60年近くも順番を待っていたのに、1901年から1910年までのわずか9年間しか在位しなかったため、いわゆる「過渡期の」国王である。それ以来、現在の皇太子に先を越され、64年間も王位継承権がある。チャールズのようにする」という表現は、かつてないほど真実味を帯びています。もし知っていたら、もっと早くカミラと結婚していたかもしれない...。いずれにせよ、エドワード7世は、彼自身のイメージ通り、ゲイで気まぐれだがだらしのないファッションを奨励した。王は、プレイボーイとしての評判と同じくらい、平和構築の資質で知られている。

ベル・エポックの装飾品は、18世紀の装飾芸術 、特にロココ様式からインスピレーションを得ています。マリー・アントワネットのものは、インスピレーションを与えるジュエリーの好例です。たとえば、2018年にサザビーズが販売したバロックパールを抱く結び目の形をしたダイヤモンドのペンダントは、その一例です。

 

 

 

弓って言ったっけ？花やリボン、ポンポン、リボンをモチーフにしたもので、「ガーランドスタイル」とも呼ばれます。ジュエリーは、いくつかの場面で着用できるよう、変形可能なものが多い。また、この時代は「シェイキング」セッティングが盛んに行われた時代でもありました。モチーフをバネの上に置き、その動きを誘発することで生命力を感じさせるのです（ついでに言うと、これらの花のデザインを飾るダイヤモンドを千の光で輝かせることもよく行われていました）。

その結果、繊細なジュエリーが生まれ、その繊細さはプラチナの民主化（プラチナは後にアールデコのフレームにも使われるようになる）に負うところが大きいのです。耐熱性や弾力性などの特性を持つ銀は、それまで宝石をセットするのに使われていた銀に代わって、枠を明るくして宝石を引き立たせることを可能にしたのだ。

ベル・エポック時代のジュエリーを年代測定するためのもう一つのポイントとして グレイン・セッティング、ミルグレイン・セッティング、パヴェ・セッティングこの時代の典型的な金属球の並べ方で構成されています。

さらに 細珠は、この時代の宝石のような作品です。バロックパールは、先に洋ナシ型と述べたが、ソルティール、ネグリジェ、バヤデール、ドッグカラーなどとして着用された。19世紀半ばに発見された南アフリカの鉱山は、インドの歴史的な鉱脈を使い果たした新しいマナであった。 そして、真珠とダイヤモンド の組み合わせはとても効果的で、すべてが繊細で18世紀的です。

セレクションの準備はできましたか？さらに詳しく知りたい方はこちらへ 専用記事!

 

 

 

 

アールヌーボー - 1895-1910

 

アルフォンス・ミュシャ《ダンス》（4つの芸術サイクル）、ミュシャ美術館、プラハ、1898年

 

ベル・エポックと並行して、全く別の運動が展開された。アール・ヌーヴォーである。産業革命の時代、この短い、しかし強烈な運動の芸術家たちは、優勢な古典主義に反発して力を合わせました。アールヌーボーの始まりは、ジョン・ラスキンやウィリアム・モリスに代表されるイギリスのアーツ＆クラフツ 運動である。19世紀末に工業化が進み、大量生産が始まる中で、彼らは中世からインスピレーションを得て、クラフトマンシップへの回帰を提唱したのです。

アールヌーヴォーに見られるアーツ＆クラフツの特殊性のひとつは、総合芸術であることだ。古代より、9人のミューズに象徴される芸術の分類があったが、現在のような意味での芸術家という概念はルネサンス期に登場したものである。このような観点から、建築や絵画などの「大芸術」と、タペストリー、宝飾品、陶芸などの「小芸術」、あるいは応用芸術、装飾芸術を区別している。このカテゴライズは皮が硬く、とにかくフランスでは今でもかなり存在している。しかし、アーツ・アンド・クラフツやアール・ヌーヴォーでは、芸術と装飾芸術の境界があいまいになったため、トータル・アートと呼ばれるようになったのです。例えば、画家のアルフォン・ミュシャは、シャンパンブランド「モエ・エ・シャンドン」の広告デザインを数多く手がけ、女優サラ・ベルナールのためにフーケとともにジュエリーを制作するなど、装飾芸術との関わりも深かったという。

 

 

 Sarah Bernardt via © Pinterest

 

アールヌーボーの面白いところは、イギリスのアーツ＆クラフツに加えて、フランスのアールヌーボー、ドイツのユーゲントシュティール、オーストリアのウィーン・セセッションなど、国際的な潮流であることです。

しかし、話をパリに戻し、ジュエリーに話を移そう。1895年12月26日、東洋美術品商のサミュエル・ビンが「ラ・メゾン・ド・ラール・ヌーヴォー」という画廊を開いたのが、この運動の名前の由来である。アール・ヌーヴォーは、自然の影響を受け、超有機的な形態を用いることで特徴づけられ、「ヌードル・スタイル」と呼ばれた。アーティストたちは、動物、特に昆虫や 植物からインスピレーションを得ています。第二の大きなインスピレーション源は、女性とその長い髪であり、それは無限のねじれを生み出す口実となるのです。その結果、トンボやチョウなどの幻想的な生き物も生まれるのです。

 

 

ルネ・ラリック 《 ファム・リベルール（コサージュ飾り）》 ゴールド、エナメル、クリソプレーズ、ダイヤモンド、ムーンストーン カルースト・グルベンキアン美術館、リスボン 1897-1898年

 

アールヌーボーは、ラリックや ヴェヴェールを筆頭に、新しい世代のジュエラーを誕生させたのである。何世紀も前から、ジュエリーの価値を重さや使用材料で判断することはなくなっていたのです。その結果、貴石、細石、硬石、色ガラス、有機素材などを組み合わせた独創的で奔放なジュエリーが誕生したのです。この時期は、大聖堂の窓のような七宝細工やプリック・ア・ジュールなどのエナメルの 全盛期でもあり、また、漆器や漆喰の白鳥の歌の時代でもありました。 ヘッドジュエリーしかし、そのようなことはありません。

アールヌーボーはすぐに成功を収め、1905年には芸術家たちはアールヌーボーから離れたが、商業的な生産は第一次世界大戦まで続けられた。

パリジャンは今でも毎日、エクトール・ギマールが手がけたアールヌーボーの傑作である地下鉄の駅を鑑賞することができますが、バルセロナに行って建築家アントニ・ガウディが設計したグエル公園を散歩することもできます。もちろん、ギャルリー・ペネロペのジュエリーをどうぞ

 

 

 

 

アールデコ - 1920 - 1935

 

エッジオ・スカイオーニ、ミレラ、モデル：ルシアン・レロン、ガリエラ宮、パリ、1927年。

 

アンティークジュエリーの中で最も人気のあるムーブメントのひとつです。このムーブメントの幾何学的な形は、時の試練に耐えて古びることがなかったからに違いありません。そしてRoaring Twenties、それは何よりも女性の解放であり、もしそうであるならば、とても時事的なテーマです。

第一次世界大戦末期、男たちは動員され、女たちは戦争に参加するために手を動かし、鍋をゆでた。コルセットと何枚ものペチコートに包まれた緑ドッグプラントは、遠く離れているように見えるというほどのものです女性は解放され、スカートを短くし、「おてんば」カットやズボンによって、男性に近い自由な動きを獲得しました。クチュリエ（この場合はドレスメーカー）の名前をひとつだけ挙げるなら、アンドロジナスなワードローブに多大な貢献をしたガブリエル・シャネルでしょう。当時としては前例のないしなやかさを備えたニットウェアを最初に手がけた一人です。チャールストンを踊るためのドレスや、スキャンダラスに露出した最初の水着など、この「轟音20年代」のファッションは、新たな自由の表現であり、動きの熱狂である。若さ、スリムさ、動きなど、20世紀の価値観の種が詰まっている。自動車の民主化により移動が容易になり、その後、初の有給休暇が誕生した。

 

 ロベール・ボンフィス 近代装飾美術・産業美術国際博覧会のポスター 1925年

 

1925年にはパリで「近代装飾美術・産業美術国際博覧会」が開催されるなど、パリは芸術の発信地となった。アール・デコ」の名の由来となった。アール・ヌーヴォーのしなやかなラインは取り残され、現代生活の要求に応えるためのスペースが確保された。形の単純化、遊牧民的なオブジェ、パーティに持参するシガレットケース、コンパクト、ミノディエールの全盛時代であり、腕時計が流行したのもこの時代だった。

建築、ファッション、ジュエリーに見られる、幾何学に基づく過去との決別の美学。この分野では、宝石のサイズもラウンド、台形、長方形と進化し、そこから宝石細工師がインスピレーションを得て、バゲットカットなど新しいサイズの宝石が生み出されたのである。

ヴァン クリーフ＆アーペルが「ミステリー・セッティング」またはイリュージョンと呼ばれる新しいセッティングの特許を取得したのもこの年である。金属を加工することで、石が単独で立っているように見えるのです。

 

アイダ・ルービンシュタインとヴァスラフ・ニジンスキー《シェヘラザード》1910年

 

幾何学的なものが主流ですが、この時代のインスピレーションの源は多岐にわたります。ギリシャ古代美術、極東、1922年のツタンカーメン墓の発見で盛り上がったファラオのエジプト、アフリカ美術、この頃第一芸術に強い関心を抱いていたキュビズムの作家たちに共通する情熱、そして最後に1909年からバレエ・リュスの世界ツアーで伝わったスラブ的美学である。例えば、20世紀初頭のロシアの知識人、特に作曲家イーゴリ・ストラヴィンスキーと深い関係にあったガブリエル シャネルは、1920年代にストラヴィンスキーの祖国をイメージしたコレクションを発表しています。

アール・デコのジュエリーは、プラチナを多用したベル・エポック時代の面影を残していますが、パールネックレスやポンポン、時にはクリップにもなるブローチの人気もあります。ダイヤモンドやイミテーションのロングピアスもとてもファッショナブルです。ショートヘアのおかげで知名度も上がっている。

ダイヤモンドを多用したモノクロームの外観に、ロッククリスタル、ブラックオニキス、マーカサイト、そして、ダイヤモンドを使用。 ビーズアール・デコのジュエリーは、東洋からインスピレーションを得た色彩で身を飾る術も心得ていたのです。 よんぶんのいち宝石、不透明な宝石(ターコイズラピスラズリ、ヒスイなど）だけでなく 珊瑚も流行っています。

この魅力的な歴史の時代についてもっと知りたい方は、以下をご覧ください。 品物専用に！

 

 

 

 

 

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